Les incasables

Sur les routes d'Amérique du sud...

incasables — 2009-12-20T21:54:20Z

Notre année vagabonde a été riche de rencontres avec d'autres voyageurs. Quelques liens pour retrouver leurs aventures.

Voyageurs au long cours

http://anautica.free.fr/
Catherine, André et leurs deux enfants, Audrey et Titouan, sur les routes depuis cinq ans dans leur gros camion. Nous les avons rencontrés dès notre arrivée à Buenos Aires, puis recroisés ensuite sur la route déserte d'El Calafate.

http://www.theworldfamilytour.com/
http://www.afriquefamilytour.com/
Patricia, Eric et leurs deux filles Chloé et Léa, en voyage du nord au sud des deux Amérique de 2007 à 2009, et maintenant sur les routes d'Afrique puis d'Asie. Nos deux camping-car Laika 74 se sont rencontrés sur la ruta 40, sur le site de "las cuevas de las manos", au milieu de nulle part... Deux jours d'échanges animés et encourageants avant de nous lancer sur la carretera australe.

Voyageurs comme nous en Amérique du sud pour un an

http://beam.over-blog.com/
Maria, Eric, et leurs deux filles Barbara et Anaïs. Après une découverte tous ensemble des fabuleuses baleines de la Péninsule de Valdès, nous nous sommes retrouvés à Bariloche pour le Nouvel An, puis un peu plus tard à San Pedro de Atacama : dix jours de farniente, de visites, de discussions et d'éclats de rire. Barbara et Romane étaient inscrites dans la même classe du CNED... Il fallait le faire !
On les croyait installés au Brésil, mais ils sont finalement rentrés en France, pour le moment du moins. A bientôt peut-être !!

http://amsuda5.blogspot.com
Comme Maria et Eric, nous avons croisé les Amsud plusieurs fois sur les routes d'Amérique du sud. C'est d'abord Eric qui tape à la porte de notre camping-car à Puerto San Julian, sur la côte argentine. Nous faisons alors la connaissance de toute la famille : Manu et Eric les parents, Tiphaine, Lucille et Adrien, les copains et copines de jeu de nos filles. Un mois plus tard, le hasard nous fait à nouveau passer une belle soirée ensemble, au pied du volcan Osorno, au Chili. Puis nous nous retrouvons une dernière fois sur les rives du lac Titicaca, un lieu magique pour une rencontre !

Rencontre de quelques heures

http://flamfamily.unblog.fr/
Nous avons visité la mine de Chuquicamata en compagnie de la Flamfamily, en voyage pour un an autour du monde, avec la formule "billet d'avion tour du monde".

http://www.motards-nomades.com/
Quand certains voyagent en camping-car, d'autres entreprennent un tour du monde en moto. Comme Marie-Christine et Alain, avec qui nous avons partagé un repas quelque part sur la carretera australe, au Chili.

www.va-project.com
Quand l'art contemporain est l'occasion d'un voyage en Amérique du sud, à la rencontre des artistes du continent.

http://exploreurglobe.over-blog.com/
Didier et Rosa, rencontrés par hasard à Arequipa, grâce à un petit mot glissé sur notre pare-brise.

fernehorizonte.ch
Colombie, vallée de Cocora. Un gros camion jaune moutarde débarque au camping où nous sommes installés. A son bord une famille suisse allemande, les parents et leurs trois filles. Ils partent de Colombie pour rejoindre Buenos Aires en un an, le même voyage que nous mais dans l'autre sens. Eux arrivent, et nous nous terminons notre périple... Ainsi va la vie !

Petit coup de pub

http://www.baronguypeintre.com/
Pour un autre voyage tout en couleurs...
Les artistes puisent souvent leur inspiration dans les paysages du monde. A découvrir !

http://rebutdepresse.centerblog.net/
Pour se remuer un peu les idées...
Un site crée au départ pour nous tenir au courant des actualités de notre belle planète, et qui continue encore aujourd'hui... Merci Pascal !

Epilogue

incasables — 2009-11-11T22:13:02Z

Il y a un peu plus d'un an, le 13 août 2008 exactement, nous quittions les côtes françaises pour rejoindre le continent américain : une année de voyage et de découvertes dont nous rêvions depuis longtemps, sans avoir encore osé nous lancer.

Bien du temps a passé depuis cet " embarquement tant attendu ", bien des paysages ont défilé sous nos yeux, bien des heures de discussion et de partage nous ont permis de découvrir d'autres gens, d'autres cultures. Nous sommes aujourd'hui rentrés chez nous, les " Incasables " ont retrouvé leur casa et se sont à nouveau casés...
On pourrait dire que rien n'a changé, en apparence. Après les retrouvailles avec famille, amis, copains et copines, les filles sont retournées sur le chemin de l'école , les parents ont retrouvé leur travail et les habitudes se sont doucement installées. Même Grandplouf, après trois semaines de longue traversée tout seul sur son grand cargo, est revenu se garer devant la maison, un peu plus rouillé qu'avant, un peu plus cabossé après ses 40 000 kilomètres, mais toujours là...

A toute belle histoire il faut donc une fin. C'est sans doute le chapitre le plus difficile à écrire. Que reste-t-il de tous ces kilomètres parcourus, de tous ces pays traversés, de toutes ces rencontres ?

Pour tous, et c'est sans doute la plus belle des conclusions, c'est d'abord l'envie de recommencer.
Nous les parents, nous pensions que les filles oublieraient vite leur année vagabonde pour plonger à nouveau dans leur vie quotidienne, copines, jeux, école... Et bien, passés la joie des retrouvailles et l'attrait de la nouveauté, on entend au détour des conversations " et si on repartait ?"... " c'était bien le voyage !"... " ici c'est toujours pareil "... Alors, on ne sait pas si on repartira un jour, mais on est sûr aujourd'hui que l'aventure a été belle pour tout le monde. Et c'est déjà beaucoup !

Et puis en une année, on aura tous beaucoup appris.
Appris d'abord à regarder le monde qui nous entoure et ses richesses naturelles avec d'autres yeux.

Le spectacle de la glace bleue illuminée du Perito Moreno qui craque et se fend, le désert de couleurs de la Laguna Colorada, les mystérieuses baleines de la péninsule Valdès valent tous les discours. Il y a vraiment des merveilles à préserver sur la planète... Et nous n'en n'avons vu qu'une toute petite part !
Mais tous ces mondes à découvrir nous semblent aujourd'hui beaucoup plus accessibles, forts de notre expérience et de nos rencontres avec des voyageurs au long cours comme Catherine et André des " Anautica " ou Patricia et Eric des " World Family Tour ".

Nous garderons aussi de ce voyage des centaines de sourires, de petits mots de bienvenue, de pairs d'yeux braqués sur nous et sur notre étrange véhicule,

de beaux visages indiens.

A peine débarqués sur ce continent nouveau pour nous, nous y avons découvert une gentillesse simple et naturelle à laquelle nous ne sommes pas (ou plus ?) habitués en Europe.
Combien de fois avons-nous été aidés sans même rien demander, du Brésil jusqu'à la Colombie ? Combien de fois avons-nous raconté notre aventure à des gens de tous âges, curieux de notre famille dans sa drôle de maison. Sans parler bien sûr de tous ceux qui nous ont hébergés, avec qui nous avons partagé un repas ou un verre. Un grand merci à tous !
Aux détours des routes, nos rencontres avec d'autres voyageurs ont aussi été riches d'émotions : parler français à l'autre bout du monde, profiter du voyage et de l'expérience des autres, jouer entre enfants voyageurs, autant de moments qui ont rythmé notre périple et l'ont rendu souvent plus facile.

De toutes ces confrontations avec d'autres paysages et d'autres cultures, il nous reste aujourd'hui la certitude que ce que nous considérons comme une évidence ici ne l'est pas forcément ailleurs, que malgré tous nos moyens d'information et de communication, ce qui nous est dit ici de ce qui se passe là-bas n'est pas toujours vrai, parce que la réalité est souvent plus complexe que les apparences.
Ainsi la Bolivie, ce pays indien si pauvre d'Amérique du Sud, nous a surpris par la grande richesse de sa culture, la beauté de ses campagnes.

De même nous ne pensions pas mettre un pied en Colombie, effrayés par la mauvaise réputation de ce pays en France. Et pourtant la Colombie nous a enchanté, on y a été très bien accueillis et sans risques, à condition bien sûr de faire preuve de bon sens...
En un an, nous avons dû apprendre à attendre, à être patients dans nos démarches, à faire attention à notre propre sécurité... autant de nouveautés pour les Européens que nous sommes.
Nous avons aussi confronté notre regard avec la pauvreté, la misère : pauvreté et dignité des paysans boliviens et péruviens de l'Altiplano ; misère des bidonvilles dans les banlieues des grandes villes brésiliennes et colombiennes, à deux pas de l'opulence des quartiers chics...

Et tout ce petit monde dans une si petite maison, comment ça peut survivre pendant un an ?
C'est bien là la plus grande découverte de notre périple ! A force d'être ensemble, on finit par mieux se connaître, se découvrir, et s'accepter tel que l'on est.
Et malgré les coups de gueule et les coups de déprime (mais oui, il y en a eu...), on s'est tous rendu compte, enfin surtout les parents, que le plus important se résumait à quelques impératifs : manger, boire, dormir au calme (si possible), être en bonne santé et en sécurité, assurer la scolarité des enfants... Pour le reste, on peut s'en passer, surtout pour un an ! En espérant que cette sagesse voyageuse ne nous quitte pas au retour...

On remercie bien sûr nos fidèles lecteurs, dont les messages impatients nous ont encouragé à écrire nos aventures jusqu'au bout... Ils se reconnaîtront sans doute !

Après cette merveilleuse escapade d'un an, la vie a repris son cours chez les Incasables, comme avant... Enfin presque !!!

Hasta luego, y que le vaya bien
Romane, Mélina, Soline, Fabrice et Gaëlle

36- De Carthagène à Lyon, la fin de l'histoire

incasables — 2009-08-31T15:50:18Z

En images

36- De Carthagène à Lyon, la fin de l'histoire ! (du 22 juillet au 3 août 2009)

incasables — 2009-08-08T17:35:51Z

Arrivée à Carthagène

Nous trouvons près du centre historique un parking pas cher et à l'ombre pour stationner, même la nuit… Une aubaine ! La chaleur est toujours aussi accablante, malgré la brise marine, et le moindre mouvement nous fait transpirer.
Nous flânons toute la fin de journée dans la vieille ville coloniale de Carthagène, bientôt rejoints par nos amis suisses allemands.
Malgré l'afflux des touristes et son cortège de vendeurs ambulants qui nous harcèlent aux terrasses des cafés et dans les rues, le vieux centre est un véritable bijou architectural. Façades colorées aux tons pastel, fenêtres cachées derrière des moucharabiehs ouvragés, places nichées dans un écrin de végétation tropicale, remparts…

Mais pour le moment nous devons nous occuper du départ de Grandplouf, la visite approfondie de Carthagène attendra un peu.

L'île de Baru et l'embarquement du camion

Contrairement au voyage de départ, les formalités d'embarquement de Grandplouf doivent se faire avec l'aide d'un intermédiaire. Ce sera à lui faire les papiers et de coordonner les inspections des douanes et des services anti-drogue.
Lors d'un premier rendez-vous, nous apprenons que notre camping-car voyagera avec deux autres véhicules allemands. Nous connaissons l'équipage de l'un des véhicules, un couple et leurs deux enfants rencontrés en Argentine et au Chili. C'est d'ailleurs grâce à eux que nous avions eu connaissance de la liaison maritime entre la Colombie et l'Europe.
La mauvaise nouvelle pour nous c'est que la porte principale du bateau qui doit transporter notre camion est en panne… Grandplouf sera donc mis sur une plate-forme et chargé sur le bateau avec une grue, comme un vulgaire container ! Il ne lui manquait plus que ça…

En attendant le 26 juillet et l'arrivée du bateau, nous réservons un hôtel et partons profiter de nos derniers jours dans le camping-car, sur la toute proche île de Baru, réputée pour ses plages. L'île est à quelques kilomètres de Carthagène et un bac assure la traversée du bras de mer. Une fois sur l'île, nous empruntons une piste, la dernière, qui doit nous mener sur la plus belle plage de Carthagène, « Playa blanca ».
Là encore, les paysages sont aux couleurs de l'Afrique : cabanes et hamacs, vaches sur la piste, population très noire, villages isolés au milieu d'une végétation de savane.

Après plusieurs grosses flaques d'eau que nous hésitons à franchir, nous voici enfin au bord de l'océan.
D'abord un peu déçus de ne pas pouvoir stationner près de l'eau, nous découvrons enfin la plage. D'un côté le sable blanc et les eaux turquoises, de l'autre les poubelles disséminées partout sous les arbres dans le chemin d'accès à la plage... Il faut dire que les touristes arrivent ici surtout en bateau, et ne voient pas ce spectacle désolant... Il y a encore du travail à faire dans le domaine de la gestion des déchets !
Après une nuit sur le parking surveillé par la police locale, nous profitons des délices d'une eau cristalline à plus de 25 degrés,

et des récifs de coraux tout proches avec leur abondance de poissons multicolores. Romane et Mélina se transforment en plongeurs à la découverte des fonds marins !

Nous rentrons en fin de journée sur Carthagène.
Une autre étape nous attend, la préparation du camion pour son grand voyage. Pour cela, nous nous posons sur le parking de l'hôtel Bellavista, sorte de pension de famille où la plupart des résidents séjournent toute l'année. Nous y rencontrons d'ailleurs un français venu en Colombie en vacance, et installé maintenant depuis une dizaine d'années.
C'est l'heure du grand ménage dans Grandplouf : rangement, nettoyage, préparation de nos sacs à dos, tout doit être prêt pour l'inspection des douanes et des « antinarcoticos ».
La soirée sera pimentée par un sauvetage miraculeux : alors que nous dînons dans le restaurant de l'hôtel, Romane manque de s'étouffer. La patronne du resto pratique en un tour de main la fameuse méthode Heimlich... On a eu chaud, on rentrera bien à cinq. Merci encore Madame !!
Remis de nos émotions, nous passons les deux jours qui suivent entre le port et l'hôtel « Casa villa colonial » où nous logeons maintenant en centre ville. Le samedi 3 août, c'est l'inspection des douanes, avec ces cinq heures d'attente dans les bureaux du port. Heureusement, nous retrouvons la famille allemande que nous avions déjà rencontrée au Chili et en Argentine ainsi qu'un autre voyageur allemand.

Nous bavardons entre parents pendant que les enfants inventent de nouveaux jeux.
Le dimanche 4 août, c'est le grand départ. Nous avons droit le matin à la visite des services anti-drogue : nous sortons les caisses du coffre et montrons le contenu des placards, avant le passage du chien.

Mais tout se passe dans la bonne humeur, les policiers sont plutôt sympas et nous épargnent un déménagement complet ! Ils sont surtout curieux de ces trois véhicules venus d'Europe.
Pour l'embarquement de Grandplouf dans le bateau, les enfants n'ont pas le droit d'être présents. Fabrice reste donc seul pendant que le reste de l'équipage repart à l'hôtel. La journée au port sera longue : arrivé à huit heures le matin, Fabrice ne rentrera qu'à sept heures du soir, le temps de voir Grandplouf s'envoler au-dessus des containers et se poser sur son grand cargo, tout près des vagues...

Il en a connu d'autres, mais on est quand même un peu inquiets. Vivement le 17 août, on le reverra au Havre !
Commence alors pour nous une longue semaine de flâneries dans la belle ville de Carthagène.

A la découverte de Carthagène

La cité coloniale de Carthagène, fondée en 1533 par les espagnols, doit sa richesse et sa fortune à un commerce fort lucratif à l'époque, le commerce des esclaves. La ville était un port négrier très important, et sa renommée était telle qu'elle attisait les convoitises de nombreux pirates, qui s'en sont emparés à plusieurs reprises. C'est pourquoi la ville a été entourée de remparts et de forts militaires pour assurer sa défense. Edifiés sur plusieurs îles reliées par des ponts, les vieux quartiers côtoient aujourd'hui la ville moderne et ses gratte-ciel, sur le front de mer de Bocagrande.

Fort de son prestigieux passé, le vieux centre colonial est aujourd'hui un véritable petit musée à ciel ouvert. Maisons bourgeoises aux façades colorées et aux balcons de bois fleuris,

patios ombragés, belles places aux fontaines bouillonnantes... Se promener dans les rues est un vrai régal. L'ambiance très touristique du centre historique est un peu différente dans le vieux quartier de Getsemani. Là, les gens vivent, à l'abri du soleil et de la chaleur, derrière les colonnes en bois qui protègent les fenêtres.

En plus de la beauté des lieux, c'est toute une atmosphère que l'on ressent : vendeurs de fruits, de biscuits, de bonbons, musique qui s'échappe des appartements que l'on aperçoit de la rue, conversations sur le bord des trottoirs, fouilleurs de poubelles et SDF qui nous rappellent qu'ici la vie n'est pas rose pour tout le monde...
Nous prenons nos repas dans de petits restaurants qui servent pour deux euros des menus complets mais toujours les mêmes : soupe (et pourtant il fait très chaud), viande accompagnée de riz, de bananes cuites, de lentilles ou de manioc, le tout servi avec un délicieux jus de fruit.
Nos flâneries sont ponctuées de visites : musée de l'Inquisition, château de San Felipe de Bajaras (un ancien fort militaire avec ses tunnels de défense), feria artisanale pour nos derniers achats et emprunts de livres à l'Alliance Française.

Par l'intermédiaire de l'hôtel, nous partons en escapade dans la grande mangrove qui s'étend tout à côté de Carthagène. Cet immense lac d'eau de mer recouvert de palétuviers est une réserve à poissons très importante pour la région. La visite s'effectue en canoë,

dans le calme et la tranquillité des couloirs de végétation de la mangrove. Nous y apercevons plusieurs espèces d'oiseaux, des crabes, des nids de termites et des pêcheurs qui jettent leurs filets. La balade se termine sur une plage tranquille pour une bonne baignade.

La veille du départ, nous décidons de terminer le voyage comme nous l'avons commencé, sur les vagues de l'océan. Pour cela, nous partons à la découverte des îles du Rosaire, à deux heures de bateau de Carthagène. Le temps est magnifique et les vingt-sept îles sont à la hauteur de leur réputation : eaux limpides d'un bleu éblouissant, huttes et cabanes sur de petits îlots au milieu des flôts, pêcheurs noirs et coquillages...

Une bien belle façon de dire au-revoir au continent sud-américain...
Le retour en bateau sera plus périlleux. Après une petite heure de baignade sur la plage de Playa Blanca, où nous étions allés avec le camion, nous remontons à bord par une mer agitée. Le bateau tangue, et quelques sacs en plastique sont distribués discrètement... On s'en sort pas trop mal, les filles ont maintenant le pied marin...
De retour à l'hôtel, nous préparons nos sacs... C'est l'heure des dernières fois : dernier apéro,

dernier repas, dernière nuit, dernier petit déjeuner sur ce continent.

Retour en France !

Réveillés tôt, nous embarquons nos valises dans un taxi, direction l'aéroport international Rafaël Nunez. Nous n'avons pas pris l'avion depuis dix ans, mais nous sommes très bien accueillis et renseignés. Enregistrement des bagages, plastification de nos sacs pour éviter vols et dépôts de colis interdits, fouilles et formalités...
Nous voici enfin dans notre premier avion pour Bogota. Là, nous avons neuf heures d'attente jusqu'au vol pour Madrid, nous en profitons pour faire un saut jusqu'au centre ville en taxi. Dans le quartier historique, nous dénichons un charmant petit restaurant de cuisine créole, le dernier ici...

Le cadre est ravissant et le repas excellent. Nous finissons l'après-midi dans le Musée consacré au grand peintre colombien Botéro.

Puis c'est le retour à l'aéroport et son cortège de fouilles et de formalités. L'embarquement a lieu à 21h30, dans un gros airbus A330.

Les filles sont surexcitées : devant leur siège il y a la télé, la musique, et on sert même à manger... Un vrai paradis ! Du coup la nuit sera courte. Le temps de déjeuner, des valises sous les yeux, et nous voici déjà à Madrid. On redescend, on attend, on mange un petit bout et c'est le troisième et dernier avion, direction Lyon. De sa fenêtre, Fabrice aperçoit bientôt les contours de Tain, Tournon, Valence. On a de la peine à y croire mais cette fois on y est !
Retour sur le sol français après 40 000 kilomètres au compteur et un an de merveilleuse escapade !

Un an « d'ailleurs » dont l'épilogue reste encore à écrire... Avec le recul du temps.
A suivre donc...

35- De Manizales à Carthagène

incasables — 2009-08-01T04:32:39Z

En images

35- De Manizales à Carthagène (du 14 au 21 juillet)

incasables — 2009-07-31T21:45:43Z

Sur la route de Santa Marta

La Colombie est géographiquement divisée en quatre parties : la côte atlantique à l'ouest, la côte caraïbe au nord, l'Amazonie à l'ouest et les cordillères au centre, formées de deux chaînes de montagnes séparées par une plaine centrale. Cali et la Vallée du café sont situées sur la cordillère occidentale et Bogota sur la cordillère orientale dominant l'Amazonie.
En quittant Manizales, il nous faut donc descendre de la montagne dans la plaine, passant ainsi de plus de 2000 mètres d'altitude au niveau de la mer.
Nous empruntons pour cela une route tout en lacets mais spectaculaire. Une fois de plus les pentes vertes presque émeraude des flancs de montagnes colombiennes nous enchantent. Nous déjeûnons en pull au sommet d'un col où les nuages s'accrochent aux montagnes, avant de redescendre dans la vallée. Là, nous sommes surpris par une chaleur accablante et nous affalons à la table d'un café pour déguster un immense jus de fruit frais.
Privilège des tropiques et des régions amazoniennes, le nord du Pérou, l'Equateur et la Colombie sont un paradis pour les amateurs de fruits et de jus de fruits en tout genre : chirimoya, guanabana, lulo, maracuya, mûre et autre ananas se vendent ici pour une bouchée de pain, et beaucoup de cafés et de restaurants proposent de délicieux jus savamment mixés. Un vrai régal !

Après cette pause rafraîchissante, nous continuons notre route vers la côte caraïbe. Finies les montagnes bien vertes, nous avons maintenant l'impression de traverser un bout d'Afrique : plaine boisée, vaches à bosse,

villages sur le bord de la route avec leur kyrielle de petits commerces et d'habitants prenant le frais, en pleine conversation avec leurs voisins… Pour nous le contraste est saisissant, comme le changement de climat. Il devient difficile de dormir dans le camion, et nous languissons le bord de mer où nous espérons trouver un peu de brise marine.
Tout au long de la route, les ralentisseurs servent de point de vente de divers fruits, boissons ou petits gateaux.

Tout près de Barrancabermeja, la route traverse de grandes étendues de palmiers. Nous croisons aussi de gros camions chargés de drôles de fruits.

Il s'agit en fait de plantations de palmiers à huile, très utilisés dans l'industrie agro-alimentaire, mais qui depuis quelques années contribuent à la déforestation de nombreux espaces naturels, sur l'île de Bornéo notamment. Qu'en est-il en Colombie ?

Santa Marta et Taganga

Après plusieurs jours de chaleur étouffante, nous arrivons enfin à Santa Marta, ancienne ville coloniale de la côte caraïbe. Le vent de la mer souffle et nous respirons un peu, même si nous tombons dans un embouteillage monstre crée par des chauffeurs de taxi en pleine procession de la Vierge !

Nous passons notre après-midi à nous occuper de l'achat de nos billets d'avion de retour… Et oui, ça y est, le camion embarque pour le Havre le 26 juillet et nous finissons par trouver des billets de retour pour le 3 août, via Bogota, Madrid et Lyon. Les tarifs sont plus chers que prévus, mais en Colombie le transport aérien est fortement taxé. Etrange de parler du retour, mais cette fois tout est prêt…

Le lendemain, la ville bruyante et animée de Santa Marta ne nous plaisant pas trop, nous empruntons un bout de la route côtière jusqu'au petit village de pêcheurs de Taganga. La route passe d'abord dans les quartiers pauvres, voire miséreux, de Santa Marta, avant de surplomber la baie aux eaux turquoises où est niché le village de Taganga avec ses petits bateaux.

Malheureusement, impossible de trouver un coin à l'ombre pour nous garer. Les rues du village ressemblent à des champs de mines et l'accès à la mer est impossible. Nous qui rêvions d'un bivouac face à l'océan, c'est raté…
Du coup, nous déjeunons dans un petit resto tranquille, passons la nuit à Santa Marta et partons le lendemain en direction du parc Tayrona.

« Le petit paradis de Los Angeles »

Ce parc est situé en lisière de la Sierra nevada de Santa Marta, massif montagneux de plus de 5000 mètres qui domine la mer. Il porte le nom d'un peuple indigène, les Tayronas, qui occupaient la région avant l'arrivée des Espagnols, et dont les descendants, les Kogis, essaient aujourd'hui de récupérer les terres.
Pour nous, la visite au parc sera courte : les tarifs d'entrée « étrangers » nous font renoncer, surtout quand nous apprenons que les enfants étrangers paient plein tarif quand les petits colombiens ont un demi-tarif…
Sur les conseils d'un garde-parc, nous tentons notre chance au petit camping de Los Angeles, quelques kilomètres plus loin. Et là enfin, nous découvrons un lieu de bivouac paradisiaque. Palmiers, sable blanc et mer turquoise, avec en plus des proprios sympas… Un vrai décor de carte postale, pour un prix très raisonnable.

C'était la pause dont nous avions besoin : baignade, lecture, promenade, rangement du camping-car avant son grand voyage de retour !
Soline et Mélina jouent aux robinsons dans leur cabane sur la plage,

pendant que Romane affronte les vagues de l'océan. Et nous pouvons enfin respirer la nuit en laissant les fenêtres grandes ouvertes !
C'est en déjeunant que nous faisons la connaissance de « Petit pote », un petit perroquet vert pensionnaire du camping. Il vient gentiment nous rendre visite en glissant des feuilles de son palmier, et se laisse promener sur le doigt !

Dans les arbres environnants nichent aussi de nombreux petits écureuils, que nous apercevons le matin.
Nous restons deux belles journées à Los Angeles au milieu des palmiers,

avant de repartir pour notre dernière étape, Carthagène, quelques deux cent kilomètres plus au sud.

La côte jusqu'à Carthagène

Nous traversons une nouvelle fois Santa Marta et prenons la direction de la grande ville de Baranquilla. La route longe d'abord la lagune de Cienaga Grande, grand marécage riche en poissons et en faune tropicale. Les villages lacustres de pêcheurs installés en bordure de la lagune ont une architecture étonnante,

malheureusement gâchée par les immondices qui traînent partout et rappellent les favelas de Rio.

Puis c'est la traversée de Baranquilla. Nous ne voulons pas nous y arrêter, mais comme dans beaucoup de villes d'Amérique du sud il n'y a pas de voie de contournement. On parvient tout de même à éviter le centre et les bouchons.
Nous repérons sur la carte la petite ville de Puerto Colombia, autrefois l'un des principaux ports de Colombie, qui nous semble idéale pour passer la nuit. Après quelques courses, nous tournons sur le bord de mer à la recherche d'un coin à la fois sûr et tranquille, quand une jeune femme nous aborde et nous propose de dormir devant son restaurant. Nous faisons la connaissance de son ami et de sa charmante petite fille, Sharon « del Mar »,

ainsi que d'un couple de suisses allemands, Simone et Stephan, en voyage pour quelques mois en Amérique du sud. Nous passons une agréable soirée, ponctuée par des visites guidées dans Grandplouf, qui attire les regards et les questions !

Après une nuit encore très chaude, nous repartons pour Carthagène en compagnie de Simone et Stephan, qui eux aussi vont visiter la ville.

Pour nous, le tourisme attendra le départ du camion dans son grand cargo, toujours prévu pour le 26 juillet !

31bis- Retour sur les événements de Bagua Grande

incasables — 2009-07-21T21:34:06Z

Suite aux affrontements entre les Indigènes et la police péruvienne, dont nous avons parlé dans l'article 31, voici la dépèche de l'AFP du 19 juin 2009 relative aux événements. (merci au rédacteur de la rebut de presse)

Pérou : Un jour historique pour les peuples indigènes
Posté le 19/06/2009 à 09:06 par rebutdepresse

Le parlement du Pérou a abrogé jeudi deux décrets-lois sur l'exploitation des ressources d'Amazonie, à l'origine d'une crise entre l'Etat et les communautés indigènes depuis deux mois, et de violences qui ont fait 34 morts il y a deux semaines.

Le vote acquis à une large majorité, 82 voix contre 12, ouvre la voie à une probable sortie de la pire crise politique du gouvernement de centre-droit d'Alan Garcia, au pouvoir depuis 2006.

Daisy Zapata, dirigeante du principal collectif indigène AIDESEP, a appelé après le vote les communautés indiennes à lever les blocus routiers ou fluviaux qu'elles tiennent en plusieurs points de l'Amazonie péruvienne (Nord et Est), pour certains depuis deux mois.

"C'est un jour historique pour les peuples indigènes, parce que nos demandes étaient justes et qu'en fin de compte le gouvernement nous a donné raison", a déclaré a la presse Zapata, qui a pris la tête de l'AIDESEP après la fuite d'Alberto Pizango, en asile politique au Nicaragua depuis mercredi.

Les décrets abrogés par le Parlement, en présence dans la galerie "d'apus", chefs coutumiers d'ethnies amazonienne, sont deux textes techniques passés en 2007 et 2008, régissant l'exploitation privée de zones forestières, et le régime de propriété des terres.

Les représentants de la minorité indienne -moins de 400.000 personnes éclatées en 65 etnnies- les rejetaient faute de consultation préalable, et parce qu'il y voyaient une porte ouverte à la surexploitation de l'Amazonie.

L'abrogation du décret le plus contesté, le Décret 1090 dit "Loi forestière et de faune sylvestre" — la "Loi de la Jungle", comme l'a surnommé la presse — avait été proposé par le Premier ministre Yehude Simon, dans une concession de l'Etat pour renouer le dialogue avec les indiens.

La semaine dernière, le Parlement l'avait simplement "suspendu", sans aucun impact sur les protestations indigènes sur le terrain.

Simon, sous intense pression depuis deux semaines, a annoncé mardi qu'il démissionnerait d'ici quelques semaines, une fois la crise résolue.

Cette confrontation depuis deux mois entre Etat et minorité indienne avait dérapé le 5 juin avec des heurts entre police et indiens qui ont fait 34 morts autour d'un blocus routier indigène à Bagua (1.000 km de Lima), violences qui ont attiré sur le Pérou le regard des organisations internationales de droits de l'Homme.

Le rapporteur spécial de l'ONU sur les peuples indigènes, James Anaya, se trouve depuis mercredi au Pérou, où il a visité jeudi à Bagua le site des violences.

Dans un message à la Nation mercredi soir, le président Garcia a fait l'autocritique du pouvoir dans la gestion de la question amazonienne. Il a promis de "repartir du début" et d'"entamer un nouveau dialogue (avec les indigènes) en vue d'approuver de nouvelles normes pour protéger l'Amazonie".

"Il est vrai que le décret législatif original n'a pas été fait en consultation avec les communautés autochtones", avait déclaré Garcia, admettant ainsi que le Pérou a manqué à ses obligations aux terme de la Convention de l'Organisation internationale du Travail (OIT) sur les peuples indigènes.

Certaines revendications indigènes restaient pendantes jeudi, comme la levée de l'état de siège à Bagua, et l'abandon des poursuites contre quatre dirigeants passés à la clandestinité en même temps que Pizango.

Source : Dépêche afp sur le site france24.com

Carte d'identité

incasables — 2009-07-21T21:05:28Z

Superficie : 1 138 914 km²

Population : 43 Ms d'habitants

Densité : 39 habitants/km² (france : 98)

Composition ethnique : 58% métis européens-mérindiens, 20%d'européens, 14% de mulâtres, 4% de noirs et 1% d'amérindiens

Capitale : Bogota

Les plus grandes villes :
Bogota : 8 000 000 habs
Cali : 2 400 000
Medelin : 2 700 000
Barranquilla : 1 250 000
Cartagène : 1 000 000

34- De la frontière colombienne à Manizales

incasables — 2009-07-21T20:59:28Z

En images

34- De la frontière colombienne à Manizales (du 1er au 13 juillet 2009)

incasables — 2009-07-17T16:25:36Z

Le sanctuaire de « Las Lajas » et Pasto

Les formalités aux douanes équatorienne et colombienne se passent assez rapidement, et nous voici en Colombie.

Sur les conseils d'autres voyageurs, nous ne faisons que passer dans la ville frontière d'Ipiales et allons directement au sanctuaire « Las Lajas », à une dizaine de kilomètres d'Ipiales.
Le lieu est célèbre pour ses apparitions de la Vierge, et nous constatons une fois de plus en Amérique du Sud la ferveur religieuse de la population. Le sanctuaire est érigé au-dessus d'un rio, en équilibre sur un pont entre deux parois abruptes.

L'endroit est impressionnant, avec toutes ces plaques de remerciements gravées par les fidèles et fixées sur les rochers.
Nous passons la nuit sur un parking gardé et repartons le lendemain en direction de Pasto, capitale du département du Narino.
Nous découvrons sur nos premières routes colombiennes un paysage encore différent de ce que nous avons déjà vu. Montagnes verdoyantes très vallonnées, végétation tropicale abondante, et petites maisons colorées, souvent à colonnades, noyées dans le vert des arbres.

Nous restons deux nuits à Pasto, le temps de faire changer un autre joint de notre boîte à vitesse qui fuit toujours, puis repartons en direction de l'ancienne ville coloniale de Popayan.

Popayan

La route est magnifique, escaladant d'abord un col avant de redescendre dans une vallée foisonnante. Arbres immenses, quelquefois fleuris, bananiers et multitude d'autres espèces, au milieu desquels se nichent des cabanes en bois et pisé ou des maisons plus cossues tout en couleur.
A certains moments, on se croirait en Afrique, les colombiens d'origine africaine sont ici beaucoup plus nombreux, sur le devant des maisons ou dans les rues des villages.

La route asphaltée est en très bon état, ça nous change, et les cacahuètes sèchent sur de grands tapis en bordure de la voie.
Nous dormons sur le parking d'un restaurant dans un petit village, où la musique locale bourdonne dans chaque maison, comme la voix du prêtre dans l'église voisine.
Nous arrivons le lendemain à Popayan, ville fondée au XVIème par Sébastien de Belalcazar, dans la verdoyante vallée du Pubenza. Popayan est l'une des plus belles villes coloniales de Colombie. Ses rues pavées sont bordées de magnifiques maisons aux murs peints à la chaux, aux balcons de fer forgé et aux buissons fleuris. Ce n'est pas sans rappeler la ville blanche de Sucre en Bolivie, en plus majestueux peut-être.

C'est dans les rues du vieux centre que nous faisons la connaissance d'Emilio, de sa fille Carla et de son ami français Alexandre. Nous discutons un peu et nous quittons avec une adresse en poche à Cali. Emilio habite dans un quartier calme et s'occupe d'un garage, où nous pourrons faire examiner une nouvelle fois notre fuite d'huile…
Popayan sera aussi pour nous l'occasion de faire connaissance avec la police colombienne. Alors que nous sommes stationnés sur le bord de la route, une voiture de patrouille s'arrête. Le policier nous demande tout un tas de papiers, monte dans le camion et commence son inspection. D'abord inquiets, nous finissons par comprendre que notre homme profite surtout de l'occasion pour visiter un camping-car… Il faut dire qu'en Colombie ça ne court pas les rues !
Nous passons la nuit dans une station-service assez bruyante et partons le lendemain pour Cali, dans la Vallée del Cauca.

Cali

Si la police est très présente dans les villes colombiennes comme Cali, c'est l'armée qui assure la sécurité sur les routes.

De nombreux barrages militaires contrôlent les véhicules, et des panneaux rappellent aux automobilistes que la route est surveillée. Cette présence militaire permet aujourd'hui de circuler sur la plupart des grands axes routiers en toute sécurité, certaines régions restant à éviter faute de surveillance.
La grande ville de Cali compte plus de deux millions d'habitants.

Elle est entourée d'immenses plantations de canne à sucre, qui ont fait sa fortune. Nous croisons d'ailleurs sur la route de nombreux convois chargés de cannes.

Contrairement à Popoyan, Cali n'a pas conservé de centre historique coloniale, alors qu'elle fut fondée à la même époque que sa voisine. Elle se présente comme une grande ville moderne agréable, plantée d'arbres et baignée par un climat tropical chaud et humide.
Comme d'autres villes colombiennes, Cali a connu une croissance démographique très importante ces dernières années du fait de l'arrivée massive de paysans, fuyant la guérilla et les paramilitaires. Aujourd'hui, un certain nombre de ces déplacés tentent de survivre en faisant la manche aux feux rouges ou en vendant diverses babioles.
Nous passons notre première nuit à Cali dans un quartier résidentiel tranquille, puis sommes rejoints par Emilio, rencontré deux jours plus tôt à Popayan. Emilio nous emmène dans son garage pour un nouveau diagnostic de notre fuite d'huile. Il la juge sans gravité, à condition de surveiller le niveau d'huile régulièrement, et nous décidons finalement de faire réparer plus tard en France. Nous aurons les bonnes pièces et la possibilité de revenir au garage si la fuite continue…
Nous sortons donc du garage avec les filles dans la vieille Chevrolet d'Emilio,

et partons nous installer devant chez lui. Nous faisons la connaissance de sa femme, et retrouvons sa fille Carla et son ami français Alexandre. C'est sur ses conseils que nous allons l'après-midi visiter le zoo de Cali, situé dans un écrin de verdure tout prêt du rio Cali, qui traverse la ville. Il fait tellement chaud qu'un peu d'ombre et de tranquillité nous ferons du bien. Et nous ne le regretterons pas !
Le zoo est très riche et nous y passons plus de quatre heures. Nous y découvrons des oiseaux de toutes les couleurs, un paresseux, des espèces de grenouilles bicolores toutes petites mais très voyantes, des fourmiliers, tapirs et une multitude d'autres mammifères.

La plupart des espèces présentes au zoo sont originaires de Colombie, qui possède une des plus grande biodiversité du monde.

Nous disons au-revoir à Emilio et sa famille

et quittons Cali le lendemain, en direction de la Vallée du Café, un peu plus au nord.

La Vallée du Café

La Colombie est le deuxième producteur au monde de café après le Brésil. L'essentiel de la production vient de la Vallée du Café, située entre les grandes villes d'Armenia au sud et de Manizales au nord. Le café trouve dans cette région des conditions climatiques et une altitude idéales pour son développement.
La Vallée est montagneuse, très verte et parsemée de grandes fermes d'exploitation, les « fincas », qui s'ouvrent aussi au tourisme en proposant des chambres dans des décors somptueux. Ces fincas sont si belles que nous nous arrêtons sans cesse sur le bord de la route pour les photographier.

Le parc du café

L'attraction de la région est le Parc du café, crée par l'association des producteurs de café de la vallée. Le prix exorbitant de l'entrée nous fait presque renoncer, d'autant qu'une grande partie du parc est en fait un parc d'attraction avec manèges…
Mais alors que nous hésitons devant la billetterie, deux jeunes colombiennes sortent du parc et nous proposent leurs entrées, qu'elles n'ont pas eu le temps d'utiliser. Nous voilà donc partis pour quatre heures dans le parc. C'est d'abord le téléphérique au-dessus des plantations de café,

puis le kart, les montagnes russes, un spectacle sur les orchidées, le bateau, les avions… De vrais gamins. Il nous fallait venir en Colombie pour passer une après-midi tous ensemble dans un parc d'attractions !
Nous finissons la soirée dans un petit camping tout proche, autour d'une table de billard. Le billard semble être en Colombie un sport national, on voit des tables un peu partout dans les cafés.

Salento et la Vallée de Cocora

Le lendemain, nous poursuivons notre chemin dans la Vallée du café jusqu'au petit village de Salento, juché au sommet d'une colline. Le village est magnifique, avec ses maisons colorées et son ambiance tranquille. Un régal pour les photographes.

Tout à côté de Salento, commence la vallée de Cocora, qui suit le cours du rio Quindio. Au bout de la vallée, à une dizaine de kilomètres sur une piste étroite, nous dénichons un petit camping. Le coin est superbe et nous laisse admirer les palmiers de cire, emblème de la Colombie, les seuls à pousser à cette altitude, comme ici à 2 300 mètres. La cire produite par ces palmiers était utilisée autrefois par les indigènes pour mouler leurs statuettes en or.

Nous profitons de la beauté du lieu pour faire une petite balade à cheval.
A peine de retour, un gros camion débarque au camping. Nous faisons la connaissance d'une famille suisse allemande, avec trois filles, qui commence tout juste son voyage, en sens inverse du nôtre. Pendant que les filles s'amusent, toutes contentes d'avoir trouvé des copines, nous donnons quelques adresses et bons plans à Lucia et Gerry… C'est ça le voyage, certains arrivent, d'autres rentrent chez eux…

Manizales

Nous laissons derrière nous la belle vallée de Cocora pour remonter un peu plus au nord. Il nous faut faire une pause dans la grande ville de Manizales pour trouver du gaz, car nous sommes en panne depuis deux jours. Comme c'est dimanche, nous en profitons pour visiter un parc, lui aussi crée par les producteurs de café de la région.
La visite est très organisée, en groupe et avec un guide. Après une montée en télésiège, visiblement pas très habituel en Colombie, nous cheminons dans le parc, d'abord au milieu des papillons, puis dans un sous-bois tapissé d'orchidées. Fleur reine de Colombie, l'orchidée se développe sur le sol ou sur les arbres, et revêt de multiples formes et couleurs.

Nous dormons dans une rue tranquille surveillée par un vigile. Le lendemain, nous rechargeons notre bouteille de gaz et poursuivons notre route toujours plus au nord, en direction de la côte Atlantique.